Рубашка

Мужская рубашка - элемент гардероба, без которого не мыслят свою жизнь миллиарды мужчин. В мире моды ее предпочитают называть сорочкой. Мало кто знает, что уже упомянутая поговорка «Своя рубашка ближе к телу» появилась не в России, это реплика из пьесы древнегреческого драматурга Тита Плавта, жившего в ІП-ІІ веках до нашей эры.

Наследство Древнего мира

Image

Правда, в дословном переводе она звучала немного иначе: «Туника ближе (к телу), чем плащ». Свободно скроенные туники шили из льна или тонкой шерсти, а носили их как отдельно, так и под тогой. Позднее тунику переняли варвары, но у них она была из грубых домотканых тканей.

После падения Рима мода на нательную рубаху не исчезла. В раннем Средневековье и мужчины, и женщины носили уже две туники - верхнюю и нижнюю. Интересно, что нательная туника была
более просторной, как в длину, так и в ширину, но имела короткие рукава. В XIV веке технологии производства тканей улучшились и нательную рубашку, имеющую длину до середины бедра, стали шить из тонкого белоснежного батиста. А округлый или квадратный вырез горловины могли украсить кружевом, вышивкой или тесьмой. Стоит ли говорить, что позволить себе такую вещицу могли лишь богачи. Ведь рубашку мало было купить, ее следовало постоянно стирать и отбеливать, а затем гладить и крахмалить -что подразумевало труд слуг.

Чтобы окружающие могли увидеть это стильный элемент гардероба, портные придумали жакет с многочисленными прорезями, сквозь которые можно было судить о качестве и чистоте рубашки. Иногда рубашку выпускали поверх штанов под короткой верхней одеждой. Для женщин итальянские портные придумали платья с иссеченной тканью рукавов, через отверстия которых нарочно вытаскивали белоснежную ткань нижней рубашки. Такой прием позволял контрастировать темной верхней одежде и светлой нательной рубашке.

По качеству и цвету рубашки можно было понять, кто перед тобой. Белоснежные рубашки из батиста или тонкого льна могли себе позволить лишь аристократы и богачи. Ведь только на производство квадратного метра дорогой ткани затрачивалось 80 часов труда. В европейских странах по этому поводу ходила поговорка, что дворянин «носит свое богатство на плечах». Дошло до того, что дворяне записывали рубашки в наследство, как ценное имущество.
Простые люди носили изделия из грубой холщовой ткани серого цвета. В такой рубашке можно было работать, не опасаясь, что ее разъест пот или порвется ткань. Гладить или крахмалить эту одежду никто и не думал.

Заветная срачица

Image

В эпоху Ренессанса самые модные люди жили в Испании. Благородные идальго любили носить тонкие рубашки, поверх которых надевался приталенный жилет, называемый колетом. Рубашка той поры имела брыжжевый воротник и высокие манжеты, выпущенные из-под верхнего одеяния. У знатных людей нижняя рубашка находилась под платьем, но ее воротник не просто выглядывал наружу, а раскрывался впереди, обнажая шею. В истории он получил название «воротник Стюарт». В XVI веке итальянские кутюрье стали плести кружева, которые сразу же нашли применение на пышных воротниках и манжетах рубашек. Причем весь этот «тюнинг» еще больше увеличил цену и без того недешевых изделий.

Зачем же было прятать такую красоту? Действительно - незачем! Потому в начале XVII века во Франции аристократы стали надевать рубашку и как нижнюю, и как верхнюю одежду. Тогда же на манжетах появились первые запонки - две пары стеклянных пуговиц, соединенных золотой или серебряной цепочкой. Уже к середине этого века французы считали нормой носить две рубашки. Одна - прилегающая к телу, нижняя (нательная), а другая - широкая и украшенная кружевами и оборками, верхняя. При этом большое внимание вновь стало уделяться оформлению накладных воротников. Как следствие, уже в начале XVIII века французская мода стала примером для подражания всей Европы. Пышные жабо и еще более витиеватые кружева на манжетах - тренд начала XVIII века. Однако с годами в европейском обществе вырос новый класс - буржуа. Они не желали тратить деньги на шелк и кружева. Так, на Туманном Альбионе французский шик трансформировали в английский практицизм. Жабо и кружева исчезли, а воротник стал стоячим со слегка загнутыми концами. Такая рубашка отлично сочеталась с фраком, ставшим модным в 1770-х годах.

На тот момент в России уже давно переняли европейскую моду. Хотя нательную холщовую рубаху носили еще древние славяне, переняв ее от скифов. В середине IX века в Киевскую Русь вместе с христианством проникла и византийская мода.Теперь киевские князья, подобно римским вельможам, носили туники из дорогих тканей. Правда, в отличие от римских, они имели длинные рукава и разрезы внизу по бокам. Под туникой князь или боярин мог носить нижнюю рубашку, которая называлась «срачица» (сорочка). Несмотря на странное звучание, в Русской православной церкви этот термин до сих пор в ходу и обозначает особо освященную белую нижнюю одежду престола. «Хотящему... ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу».

Простолюдины же носили обычную рубаху на выпуск из холста или пестряди, имеющую подкладки впереди и на спине, которые пришивались красными нитками. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали бечевкой или нешироким поясом. По праздникам ее украшали накладными воротниками-ожерельями округлой формы и расшитыми зарукавьями - подобием манжет.

Подарок из Англии

В XV веке в Великом княжестве Московском появилась знаменитая косоворотка. Ее отличие от обычной рубахи состояло в меньшей длине и наличии разреза для вдевания не по центру, а слева. Связано это было с тем, что во время работы крестик с шеи все время норовил выскочить наружу, а в косоворотке он был под тканью. Да и работать в короткой рубахе было сподручнее. Тогда же появились горничные рубахи из белого хлопка или шелка - их носили исключительно в помещении (горнице) и берегли как зеницу ока. Эти сорочки имели прямой крой, узкий рукав и собирались у горловины.

Реформы Петра I заставили русскую знать принять европейскую моду, в то время как косоворотки остались уделом крестьян, купцов и мещан. Хотя еще в конце XIX века славянофилы, даже знатного происхождения, показательно носили косоворотки как признак любви к прошлому.

А в Европе и Америке к этому времени стала популярна «американская сорочка» - рубашка, которую одевали не через голову, а расстегивая пуговицы впереди. Да, именно такая, что сегодня носит большинство мужчин. Воротник-стойку в ней сменил практичный отложной воротник. Правда, появилась она не в Америке, а в Англии. В 1871 году в лондонском ателье компании Brown, Davis & Со была сшита первая в мире рубашка с пуговицами по всей длине. Несмотря на практичность, сорочки такой модели закрепились в гардеробе европейцев только в начале XX века. Причиной был мужской консерватизм, победить который удалось только демократичной ценой. Такую сорочку мог себе позволить даже бедняк. Теперь о положении человека судили не по манжетам, а по цвету воротничка. Именно тогда и сформировалось мнение, что «белые воротнички» - это менеджеры, банкиры, политики, а «синие воротнички» - инженеры, конструкторы, рабочие. Хотя в 1924 году основатель корпорации IBM Томас Джон Уотсон ввел дресс-код, обязывающий работников, независимо от должности, носить рубашки исключительно белого цвета.

В конце XIX века «американские сорочки» постепенно становятся частью военного обмундирования, а уже к середине XX века они «были взяты на вооружение» почти во всех армиях мира. Впрочем, XX век не внес в конструкцию рубашки радикальных изменений. Сегодня, в зависимости от тренда, мода лишь приталивает или расширяет их, иногда меняя тип ткани. Как, например, в 1970-е годы сверхпопулярными были рубашки из нейлона. Но отложенный воротник и ряд пуговиц - по-прежнему классика мужской сорочки.